11 Декабрь 2011 — Автор urryes
Многие садоводы-любители посещают различные курсы и ходят на лекции с целью поднять свое мастерство взаимодействия с садовыми растениями на новый уровень. Кому-то это действительно помогает разобраться со своими растениями. Другие «вроде бы все понимают», но взяться самостоятельно за какую-либо нестандартную, неоднозначно определяемую операцию откровенно боятся. Не избежала этой участи и такая довольно распространенная садовая операция как обрезка.
Начнем с целей обрезки. На мой взгляд (а я занимаюсь этим уже более десятка лет) главная глобальная цель у обрезки всего одна – повышение качества урожая, остальные можно отнести к вспомогательным. То есть обрезаем ради крупных, ярко окрашенных плодов! Действительно, формирование кроны дерева – важно, вырезка поломанных и больных ветвей так же не менее значима, но итогом всего, безусловно, является урожай. По крайне мере для плодовых и ягодных культур. Об этих вроде бы простых вещах большинство садоводов-любителей имеет весьма смутное представление.
Приводить какие-либо магические формулы правильной обрезки нет смысла – их не существует. Вместо этого следует пользоваться несколькими правилами в нужное время в нужном месте.
Однажды меня спросили, к чему можно отнести обрезку деревьев – к науке или искусству. Сейчас я могу с уверенностью ответить, что одно без другого не может существовать. С одной стороны, известны чисто научные приемы обрезки, такие как укорачивание и вырезка ветвей… С другой – сколько точно вырезать ветвей, насколько их укоротить – все это в конечно счете делается лишь приблизительно – как бог на душу положит.
Начинающий обрезчик, подходя к дереву испытывает некоторую растерянность – в книге на двумерном рисунке все было кажется ясно, а теперь у живого трехмерного дерева глаза не находят точки приложения сил. Здесь надо придерживаться принципа «глаза боятся, а руки делают». Первое, с чего следует начать обрезку – с вырезки больных, поломанных, трущихся ветвей. После их удаления будет гораздо яснее, стоит ли продолжать обрезку дальше, или же таковой будет достаточно. При этом мы ничего не теряем и не делаем ошибок – такие ветви обязательно следует вырезать. Подходя к дереву, отбросьте всякую жалость – иначе вы и приступить к обрезанию не сможете, не тратьте на сомнения много времени – действуйте!
После санитарной обрезки у молодых деревьев проводим соподчинение ветвей центральному проводнику, у старых – вырезаем центральный проводник на боковое ответвление.
Далее – у молодых проводим укорачивание однолетних приростов, у старых – укорачивание, вырезку отдельных загущающих однолетних и многолетних ветвей, омолаживание плодушек и плодух, вырезку отдельных из них.
У вишни кустовидной вырезаем отдельные неэффективные оголившиеся ветви с малым (10-20 см.) приростом.
У такого кустарника как смородина вырезаем старые 7-8 летние ветви, и часть загущающих молодых.
У груши, склонной к загущению и пирамидальному росту вырезаем загущающие ветви стараясь перевести другие на боковое ответвление в сторону от ствола – впрочем, это желательно для всех деревьев.
При этом помните, что чем старше становится дерево, тем автономнее его многолетние скелетные ветви друг от друга, и обрезка одной ветви мало скажется на другой, то есть обрезайте отдельные ветви как будто бы эта ветвь – молодое дерево, проводя соподчинение в пределах ветви и т.д.
Задачи обрезки для молодых, вступивших в фазу плодоношения и роста и старых деревьев различны. У молодых нужно сформировать крону, у плодоносящих – поддерживать рост и плодоношение на оптимальном уровне, у старых – продлить период плодоношения, применяя сильное омолаживание кроны.
Для молодых деревьев, еще не вступивших в пору плодоношения и для саженцев обрезка должна быть минимальной – чем сильнее вы обрежете молодое дерево, тем позже оно вступит в пору плодоношения. У однолетнего саженца срезаем верхушку на 20-30 см, у 2-х летнего – срезаем центральный проводник на 10-20 см, и скелетные ветви обрезаем так чтобы они были ниже центрального проводника на 15-20 см. В последующем минимально обрезаем молодое дерево, формируя будущий скелет кроны, помня, что у дерева должен обязательно присутствовать центральный проводник и несколько скелетных ветвей (3-7 в 2-3 ярусах) по 2-3 в каждом ярусе. При этом по высоте центральный проводник должен превышать скелетные ветви на 20-25 см.
…Это в теории. На практике приходится руководствоваться не только теоретическим скелетом знаний, но и мышцами здравого смысла, своими пожеланиями, удобством и т.д.
Вот вы, например, приобрели саженец-однолетку высотой под 2 метра! А это случается, да и еще как! Ну и что будет, обрежь вы его на те самые 20-30 см – а будет, скорее всего, очень высокий штамб у дерева в будущем, в то время как современные тренды – к штамбам как раз низким. Действительно – зачем лезть куда-то на уровень второго этажа, если можно дотянуться до яблочка, стоя на земле. А потому отрезать можно смело и 50 см и больше!
Другая ситуация – вы приобрели хилый мелкий саженец. Можно вообще не обрезать его. Оставить на авось – что выживет да разовьется потом. А можно срезать его ко всем чертям (это называется «обрезка на обратный рост») практически весь – оставив всего 1-3 почки. И это второе, на мой взгляд, лучше! Из этих почек затем (если его не прикончит какая-нибудь нестандартная зима) разовьются куда более качественные побеги, из которых следует оставить один и затем уже (после развития, через год) подрезать его как положено.
В некоторых учебниках не рекомендуют проводить подкормки азотными удобрениями в год посадки саженцы – якобы это истощает растение, замедляя у него образование корней в угоду ветвям. Моя практика показывает что это не особенно верно, а может быть даже и чушь. Мой научный руководитель, профессор В.В.Кичина никогда так не делал – напротив, при посадке растений на нашем опытном поле мы всегда подкармливали растения хорошими дозами аммиачной селитры и растения выглядели очень даже сильными и здоровыми, что не дает повода сомневаться в положительном влиянии азотной подкормки на растение. На своем участке я так же подкармливал слабые только что посаженные растения и подрезал их на обратный рост ¬– результаты от этих действий были очень и очень положительные.
У деревьев уже сформированных, в возрасте плодоношения и роста вырезаем центральный проводник над боковым ответвлением (это улучшает проникновение света вглубь кроны), также проводим соподчинение в пределах каждой скелетной ветви (так чтобы верхняя точка ветви была выше всех остальных верхушек веточек ветви), вырезаем отдельные загущающие и слабые малоценные веточки, проводим слабое укорачивание однолетнего прироста, если прирост не менее 40 см, при слабых приростах проводим сильное укорачивание на многолетнюю древесину – над сильным боковым ответвлением – сильным будем считать прирост не менее 40 см. Проводим легкое омолаживание плодушек и плодух (то есть срезаем с них часть веточки). Вообще, самое первое, что нужно сделать начинающему обрезчику, подойдя к взрослому дереву – вырезать поврежденные, засохшие, сломанные ветви, то есть начать с санитарной обрезки. После этого срезать центральный проводник, если он «ушел» слишком высоко (а слишком высоко – это более 3,5-4 м в высоту). Впрочем, не обязательно это делать, если Вам нужны высокие деревья, но в таком случае свет вряд ли будет в необходимом качестве проникать вглубь кроны. Три с половиной метра – научно доказанная оптимальная высота. И ширина тоже. Вообще ширину кроны можно проверить, раскинув руки в стороны и одной рукой держась за ствол – вот вам и оптимальный радиус! На практике, впрочем, кроны в большинстве случаев обычно шире, потому что мало кто занимается обрезкой вообще – растет, мол и пусть растет как хочет.
Старые деревья в возрасте 18-20 и более лет обрезаем сильно, и даже иногда бензо- электропилой, чтобы вызвать сильный омолаживающий дерево рост. Если существует центральный проводник – вырезаем его над боковым ответвлением, вырезаем отдельные старые скелетные ветви, проводим сильное укорачивание на многолетнюю древесину. При этом высоту кроны дерева, если она сильно разрослась можно снизить на 1,5 м и более! Вырезаем часть старых плодовых образований. В общем, режем сильно, не стесняясь. Да, потом начнется неизбежный бурный рост волчков, но это нормально – большую часть волчков придется удалить, меньшую – превратить в новые ветви.
Но конечно же надо позаботиться и о смене – просто выкорчевать самые старые и больные деревья, а на их место, выкопав хорошую яму и заполнив ее смесью плодородной почвы, речного песка (если конечно у вас не песчаные почвы), перегноя и минеральных удобрений посадить молодые растения.